前回の点検のときにクランクベアリングにガタがあったのと
ホーシング割れが見つかったので、
パーツ入手後エンジンを下ろして作業することになりました。

毎度の作業なので既にエンジンが下りています。

作業写真もまばらですので、参考にはなりませんが
流れだけでも楽しんでください。

今回の作業は私が段取りを教えただけで
作業自体はミティさんが行っています。

ピストンは取り外すのが面倒なので
一応ウエスで養生はしていますが、
クランクに付いたままで作業を行っています。

どうしても厚くなりがちですが、
出来るだけ薄くなるように塗ってもらいました。

写真はフライホイルの取付です。
これもミティさんいわく、「難しい」そうです。

あまり使用頻度が高くないのと、
集塵機を使っていてもあたりが粉だらけになるからです。

また、裏の扉も採光のために、透過式に変更しました。

ジョンちゃまスペースとは一応区切られていますが、
ホース類が食いちぎられないか心配です（笑

ブルーシート下は小型旋盤、
右側の透明シートの下が大型ボール盤です。

現物合わせで曲げながら幾つかのブロックに仕上げて行きます。

ここまで来て息切れしました。今日はここまで

冷たい風を吹き付けるだけですが、
これだけで窓の曇りが取れます。

約２時間で完成です。

続けてもう一本ありますが、これば後日に！

割れた箇所を確実に合わせるために
クランプで押さえ込んだあと側面を叩き、密着させます。

このあと焼けた塗装面をブラストして剥がし、
再塗装しました。

材料はダックス用の１０インチ合わせホイル（３．５Ｊ）
１２ｍｍ厚のアルミ板

アルミ板のセンター穴を先に空けたのも
シャフトがドラムから突き出すために
アルミ板が取付出来ないからです。

ハブの付きだし量が６ｍｍですので、
ナットを使い９ｍｍ浮かせています。

やはり手作業で空けた穴ですので、
１ｍｍ弱ブレがありましたが、
削り出したので、無事にセンター穴が空けられました。

さすがに小型旋盤なので力がありません。
外周を３ｍｍ程度削り取るこの作業に
２時間程度かかりました。

今回はハブの部分をサンドさせていますので、
ホイル幅＋アルミ板なので、４Ｊとなりました。

ホイルのオフセットが大きいので、
マーク�T＋アダプターと大体同じ付き出し量です。

ハブ部分をホイルどうしの間にサンドさせるのではなくて
外側に取り付けると
１２ｍｍ＋３ｍｍ（ホイル厚）分、内側に移動できます。

また、今回の様に３．５Ｊのホイルだけでなく
２．７５Ｊ＋４．０Ｊホイル等との組合せを行うことにより
オフセットを減らしながら幅を稼ぐ事もできます。

今回はプーリーボスを削り、
ボスとプーリーフェイスの間に装着する様にしました。

ワッシャの部分が約２ｍｍ強付き出していますので、
丁度移動してきたプーリーがここでとまります。

強度的にも問題なさそうです。

今回はワッシャの厚みが１．２ｍｍ、
プーリーボスを１．０ｍｍ削ったので
プーリー間は０．２ｍｍ広くなっています。

まだバラしてプーリーは点検していませんが、
速度の割に上が回りすぎるので、
もう少しボスを削ってベルトの移動量を大きくして、
外周一杯まで動くようにする必要がありそうです。